Off Surf - Redemption Songs

É a mais linda de todas. É a mais pura, a mais verdadeira, a mais tudo. Nunca quis defender que Bob amava uma ou outra canção sua em especial, mas meu sentimento contrário a isso é tão forte, que não posso mais ser neutro. Redemption Songs foi sua menina mais doce, e ao mesmo tempo sua amante mais louca. Num momento mágico, que por segundos vou fantasiar em minha cabeça, mesmo sem imaginar onde, nem como, Bob parou, e sentou-se. Tirou do bolso seu humilde caderno de anotações, e do outro, um Spliff a qual tinha tanto gosto. Queimou-o devagar, e foi levado a um estado de espírito elevado. Ali, sentiu o poder de uma vida inteira de dedicação, de luta, de muito trabalho. E chorou. Chorou feito uma criança, uma criança que no fundo ele sempre foi, talvez por amá-las demais, ou talvez por ser puro como elas. Aquela lágrima dizia tudo. Aquela lágrima nunca secou. Lembrou de suas crenças, do quão difícil foi chegar até ali, das mãos do “Todo Poderoso” que o salvaram, e seguiu a escrever. Não titubeou um segundo sequer em reescrever uma palavra, elas fluíam como uma mística natural. O feeling conduzia seus pensamentos, que conduziam suas mãos. Entrara numa dimensão de paz absurda, de libertação, que só ele conhecia. Pensou em tudo novamente, e pediu humildemente, que nós, seus eternos adoradores, ajudássemos a cantar mais uma canção de liberdade. Nossa adoração, e tudo que devotamos a Nesta, é nosso, em particular. Seguir seu caminho é uma delas. Mas ele não tinha isso. Ele era o próprio caminho. E continuo a escrevê-la sem pudor. Cada vez mais louco, esqueceu-se de tudo, de quem era, da sua fama, do seu legado, dos seus compromissos. Transportou-se ao passado, voltou a ser o pequeno Nesta, lá em Nines Miles, sentado em uma árvore, com a brisa presenteando seu rosto, quando não tinha nada, mas tinha tudo, porque sempre teve, e sempre terá em qualquer lugar que esteja, com aquele sorriso inconfundível, suas Canções da Redenção.

Quando estiver preso, sufocado, não vendo a porta de saída, pare onde está, respire e escute Redemption Songs. Ela trará sua liberdade de volta, assim como trouxe a minha, antes de escrever estas palavras.

Se o surf fosse só surf

E se o surf fosse só surf.
E não tivesse o pôr do sol, o nascer da lua, o canto das gaivotas, o pulo dos cardumes.
Se não sentíssemos a areia no pé, a lycra no corpo, a falta do ar.
E se o surf fosse só surf.
Sem a adrenalina da previsão, o frio da água gelada, a chegada no pico.
E se não existisse o vento pra atrapalhar, a chuva para abençoar, a série para varrer.
E se o surf fosse só surf.
E não vivêssemos o tesão de uma trip, de atolar o carro várias vezes, de entrar em roubadas, de rir de tudo isso.
E se não tivesse os clássicos, os dias sem onda, o crowd, a busca pelo secret.
E se o surf fosse só surf.
Sem o trabalho de passar parafina, do amor pela prancha, da dor pela perda.
Se não conhecêssemos Kelly Slater, Andy Irons, Eddie Aikau.
E se o surf fosse só surf.
Sem o café da manhã reforçado, o grito da galera com aquele aéreo, o delírio da menina com aquele aceno.
Se não existisse a Indonésia, o Hawaii, a Gold Coast.
E se o surf fosse só surf.
Sem a bancada afiada, o sangue pela glória, a companhia dos golfinhos.
E se o surf fosse só surf. Sem nada disso.
Você surfaria?

Da areia para água

A base para qualquer coisa na vida e que sempre foi uma das bandeiras levantadas pelo surf, é a ausência de preconceito. Essa deveria ser a característica básica do ser primitivo homem. Mas não. Taxamos pessoas conforme nossas visões, nossos conceitos, nossos ideais, quando na verdade “se você julga as pessoas não tem tempo para apreciar suas qualidades” - disse-me certa vez um brother.

No universo feminino do surf isso não é muito diferente. O preconceito existe, sim. E de forma gritante. Analisando pelo lado da mídia, as garotas são jogadas de lado, patrocinadores quase não existem, os eventos são poucos, com baixa premiação e uma cobertura medíocre.

Dentro de casa, a ignorância é ainda maior. Na maioria das vezes, o apoio por parte da família é quase zero. Como se o surf não fosse uma profissão tão bela quanto o balé e digna quanto à psicologia.

Mas o que mais me intriga é o preconceito dentro da água, que neste caso, está ligado a uma forma de machismo. As garotas são rabiadas na cara dura. O respeito foi deixado na areia. Piadinhas de mal gosto são constantes. Analisa-se muito mais a bunda do que o surf , e por aí vai. Viva os haoles pegadores de gripe.

Na contramão disso tudo, as meninas estão quebrando, vivendo seus sonhos, fazendo a cabeça com o surf. Se a força física atrapalha, mentalmente elas dão aula de persistência. E se o apoio não vier de quem ama o surf, assim como elas, vamos esperar que venha de quem?

Se sua praia está lotada de haoules bancando tubarões, comece a caçada ao preconceito, porque a minha está lotada de gatinhas virando sereias.

Publicada também http://www.nextsurf.com.br/home/view.asp?paCodigo=8053

Sonhos de um sonhador

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Um dia viverei tudo que escrevo. Serei dono do meu nariz. Sairei por aí com o tesão de quem tem fome por ondas, livre ao meu gosto, preso ao meu destino. Irei de encontro ao desconhecido, esbanjarei minha juventude, brincarei com as crianças, cantarei com os mendigos, brindarei o sol todos os dias, dando risadas em outsides pelo mundo afora.

Trocarei o conforto de um banho quente por uma barraquinha em frente ao mar. Deixarei meus brothers e irmãos por desconhecidos que nem imagino encontrar. Serei livre. Livre como nunca fui.

Nascerei novamente.

O obstáculo da motivação é o medo. E quando você é dependente só de você, muitos pensam que o medo vence. Mas nada, nada é mais forte do que a sua força, o seu sonho. O mistério que guarda o amanhã é um íma para mim. A filosofia de mundo que tanto reflito são as páginas em branco. E o surf, ah o surf é a veia central que bomba meu coração todos os dias.

Inspire-se.

Rob Machado de volta à vida

Rob “style” Machado separou-se há pouco tempo. Deixou pra trás mulher, filhos, mas não o gosto pela vida. Ciclos são feitos de início, meio e fim, mesmo quando prematuros. Fecha-se um capítulo, abre-se uma página em branco. Grande pessoa que é, o magrelo mais estiloso que o Surf conheceu, começou a escrevê-la internamente em uma busca frenética pelas ondas na indonésia.

Preferiu o barulho do mar ao dos carros, o canto dos pássaros ao despertador, a vida tranquila ao agito. Rob isolou-se. Fez da reflexão sua companheira inseparável. Remou na onda mais difícil da sua vida, mas não encontrou a afiada bancada de coral, pelo contrário, saiu na baforada em grande estilo junto a sua barraquinha com espaço para ele mesmo.

Não perdendo a oportunidade, Taylor Steele aproveitou este momento genial e espiritual e filmou “The Drifter”, que por tudo que apresenta promete ser um clássico com previsão para setembro deste ano.

Uma grande história. Altas ondas. Um cenário alucinante. E a nova liberdade de Rob. Assista. Pode ser que assim, você nunca desista como ele, de encontrar a sua.

Valeu a dica Alemão!

Publicada também http://www.nextsurf.com.br/home/view.asp?paCodigo=7997 e http://www.camerasurf.com.br/index.php?secao=11&noticia=12032

Quebrando tudo na Surf Art

Engraçado como coincidências acontecem. É a positividade do surf correndo os pensamentos. Após publicar a matéria sobre o secret, recebi hoje pela manhã uma pintura que meu primo e brotherzão havia encomendado com um maluco que pira na Surf Art, conhecido como Marcos Art Surf. A tela dispensa comentários. Mando bem moleque. Aprecie e sinta o cheiro da tinta salgada.

A busca pelo Secret

A febre da calça jeans nos anos 50 arrastou multidões as lojas do mundo todo. Hippies exibiam-se na década de 60 ao seu bom gosto sem ligar pra nada. A opressão tinha que acabar. O animal homem era revolucionário. Verdadeiro.

O Rock and Roll repetiu o feito nos anos 70, imortalizando heróis, criando ícones, elevando a rebeldia. A juventude estava em êxtase. O Woodstock deu um nó na cabeça dos engravatados. Os valores estavam mudando. Marley metralhava os maus de alma com suas palavras. O reggae também começara a ganhar o mundo.

O surf era visto como um esporte de drogado e vagabundo. O skate muito mais. Os Z-Boys, de Dogtown, comunicavam-se através de rodinhas. Era sim possível inventar, ir mais além, ser inovador. Wayne Bartholomew desenhava linhas na água com um surf jamais visto, acompanhado por Mark Richards e uma turma com um feeling surreal. Era o despertar para novas tendências. O novo já nascia velho. A tecnologia não passava de lixo se comparado a esses movimentos.

Os anos 80 trouxeram uma nova visão do vídeo clipe. Michael Jackson era o cara. O vídeo-game doutrinou a cabeça da molecada na década de 90. Ayrton Senna esbanja talento. O tetra viria de forma medíocre. Mas veio.

E hoje em dia, nos anos 2000, se assim podemos chamar. Qual é o “boom” tirando as porcarias inúteis tecnológicas? O surf? Não. É o Crowd.

O que mais cresceu no mundo, foi o crowd. Seja no surf, no metrô, na padaria, nas baladas, onde for. O caos é total. Somos assombrados pelos nossos vizinhos humanóides todos os dias. Não importa a praia que você chegue, se tiver onda, tem gente surfando. Isso não é bom. Isso não gera a positividade.

O surf tá no seu melhor momento. A evolução é visível. Os equipamentos melhores. As manobras mais radicais. Mais, mais, mais e mais. Tudo cresce menos as praias.

Encontrar um secret hoje é tudo que um surfista sonha. Surfar altas ondas só com os brothers já é entrar na água de cabeça feita. Uma busca tão intensa quanto à onda perfeita.

Como procurar? Isso é um segredo que cada um protege a sete chaves, pois quando o assunto é o mapa do tesouro, até pirata abre o olho. Garimpe o seu, pois o meu, está escondido a 50 metros de casa.

-----------------------Secret / quintal de casa em dia épico

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O Surf é poesia. Meu amor, quem diria.

Do salgado fez o doce.
De nada sabia, tudo possuía,
que belo seria, dropava, sorria.

Era encanto, mar, poesia.
Se brilhava, estava.
Se partia, chovia.
Amava, pura magia.

Moleque atrevido,
amante das coisas que não se via.
Foi súdito, virou príncipe,
quem diria, reinaria.

Alma leve, eternizada,
da pureza que o fez, pelo sempre dependia.
Horizonte de paixões,
meu surf em minha vida,
assim seja,
o destino traçaria.

Além do limite

Todo mundo sempre tem grandes ídolos na vida. Comigo não é diferente. Pela batalha, citaria minha mãe. Na literatura, lembraria de imediato Bukowski. Na música, sem dúvidas Marley. Na arte moderna, Jay Alders. E por aí vai.

Quando o assunto é surf, uma das coisas que mais amo na vida, a resposta também é imediata e sem questionamento: Andy Irons. Andy sempre despertou muitos sentimentos em mim ligados ao surf. Acompanhei de perto sua triologia de títulos - o mais brilhante deles vencendo Slater em Pipe - de perto.

Seu estilo sempre foi uma inspiração. A técnica, o life style, a frieza e a devoção ao mar, a motivação. Irons nasceu em um dos lugares mais chuvosos do mundo, o Kauai. E se você vê isso como uma maldição, eles veem como uma benção.

O moleque de temperamento forte sempre falou o que quis, na hora que quis, e para quem quisesse ouvir. Foi e é o maior atleta que o Hawaii revelou, o mais polêmico, o mais louco, o mais tudo. Só isso já o tornava especial.

Teve fama, dinheiro, fãs. Faltou-lhe a cabeça. Mas que cabeça? Andy é verdadeiro. Nunca quis pousar disso ou daquilo. Faz o que seu coração manda, mesmo que por vezes, elas tenham o prejudicado de uma forma absurda. As drogas e a rebeldia sempre estiveram do mesmo lado da moeda. Mas os Deuses também. E por isso, a moeda sempre caiu do lado contrário, fazendo ele levantar-se como manda a tradição do seu povo.

Quem tanto o critica, o inveja. Pois vê em Irons o verdadeiro Soul Surf. Poderia ter sido o maior de todos os tempos, mas não, queria apenas diversão. Não gosta de ser morno. Ou ferve, ou esfria. E sempre que passa do limite, liberta o verdadeiro espírito Hawaiano que o imortalizou para sempre. Mas não por seu temperamento, e sim, pelo seu talento.


Olha a estilera desse cara. A melhor sessão do Trilogy. Andy quebra tudo.

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Publicada também

http://www.camerasurf.com.br/index.php?secao=11&noticia=11874

A Busca Eterna

Escolha um lugar para morar. Paute sua vida. Crie uma rotina que lhe agrade, ou desagrade. Troque anos de trabalho por um carro, com sorte uma casa. Acorde com o barulho do despertador. Durma com a sensação do cansaço. Tenha filhos. Uma carreira. Uma boa reputação. Um bom nome. E viva a vida como 99% das pessoas vivem.

Se Alex lesse o que escrevi acima, abriria um largo sorriso, miraria o sol com seus olhos e usaria alguns dólares para fazer uma fogueira e queimá-los junto a essas míseras palavras. Eu aplaudiria.

Supertramp foi um grande pássaro que nasceu no ninho errado. Um sonhador. Um aventureiro. Buscou seus instintos mais primitivos para viver intensamente os poucos anos de sua vida. Procurou tanto pelas respostas, que acabou encontrando ainda mais perguntas.

Um jovem como poucos, de uma inteligência rara, de uma visão apurada. Encantou a todos com sua simplicidade. Foi verdadeiro até quando as palavras doíam, e se apoiava em seus mestres:

“Em vez de amor, fé, dinheiro, justiça, equidade, dê-me a verdade” - Henry Thoreau

Sem ambição nenhuma na vida, viveu uma grande história que, se não tivesse um fim trágico, não seria conhecida por ninguém, já que isso era o que eles menos buscava: fama

Agora eu me pergunto: o que isso tem a ver com nós, surfistas? Tudo. Só que em dimensões diferentes. Em contextos diferentes. Em situações diferentes.

Digo com certeza que existiu por aí grandes surfistas, que buscaram o mesmo que Alex, só talvez em vez das palavras e dos pensamentos, encontram isso no mar e nas ondas.

Onde quer que esteja, sua história é uma de minhas motivações. Valeu Cris, Alex ou como você mesmo se chamava: Supertramp.

Sintonia de arrepiar

Existem tantas pessoas no mundo que eu gostaria de conhecer. Por minutos que fosse, trocar algumas palavras, falar sobre a vida, o surf, a natureza, o mundo espiritual, ou seja lá o que for. A lista é grande. Desde um grande surfista até um excelente músico de rua, que mesmo com um talento absurdo, depende da bondade alheia para sobreviver.

Entre elas, está David Rastovich. Conheço “Rasta”, como é chamado, somente por vídeos, fotos, entrevistas, documentários e reportagens. Mas isso já foi o suficiente. Sua simplicidade e seus ideais contagiam a todos que realmente vivem o surf de alma.

Um ativista nato, defensor com unhas e dentes dos animais marinhos, em especial as baleias, por quem já declarou seu amor e viaja direto até o Japão – país de gente medíocre e assassina - para defendê-las.

David não tem regras. Não pauta sua vida. Faz tudo ao seu gosto, é um artesão de mão cheia, cuida de sua horta, faz suas próprias pranchas, constrói seus instrumentos e, entre tantas coisas, não come carne. Aliás, quando eu estava inclinado a abandonar todo tipo de carne, li sua entrevista na fluir. E quando na resposta final, ele pediu aos surfistas do mundo que se tornassem vegetarianos, não tive dúvidas, era a hora de parar.

Na água seu estilo de moleque é polido, com uma linha impecável e tubos de tirar o chapéu. Freesurfer de alma, não se preocupa em competir, nem em ganhar. Apenas em viver e compartilhar.

Fica a dica: conheçam Rastovich, nem que seja apenas por vídeos e documentários, ou se preferir, alguém familiar as ruas, mas que, é tão talentoso quanto Rasta, Roger Ridley.

Fábio Silva Vira em bateria Histórica

Estou chegando agora da mole. E ainda estou adrenalizado.

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Aproveitei meu pouco tempo de almoço para dar um pulo ali, onde está rolando o WQS 6 estrelas. Para minha felicidade, quando cheguei, estava entrando na água meu vizinho e brother Fábio Silva, uma lenda do Surf Brasileiro.

Ele tinha pela frente uma bateria difícil, com Léo Neves, Victor Ribas e o gringo Gaudaskas. Léo impôs seu ritmo desde o início da bateria. Com um backside forte e afiado, Neves conseguiu 2 boas ondas para avançar em primeiro.

Vitinho, em má fase, passou despercebido na bateria e não encontrou as ondas. Nessa altura, a briga pela 2° vaga estava entre Fábio e o gringo, que gritava a cada onda que finalizava. Muito a vontade, o morador do Rio Tavares manteve a segunda colocação até os 5 minutos finais, quando Gaudaskas pegou uma onda e deixou Silva precisando de um 4.31 para virar. Muito agitado, ele remou de um lado para o outro e quando tudo parecia perdido, uma série surge no horizonte, o locutor já havia informado que eram os últimos 30 segundos da bateria.

Quando Fábio entrou na onda e cavou, a corneta tocou e naquele instante, lembrei de Slater em Jbay naquela final história contra o Andy. Mas ao contrário do Rei, a onda não abriu tanto e, também ao contrário daquele momento, Silva não caiu. Começou com um longo floter e uma forte batida na segunda manobra. Depois, espancou a onda até o limite. Quando finalizou, comemorou. E eu vibrei junto. Saiu da água correndo, com um sorriso no rosto. Corri junto até o palanque e, num momento mágico, o locutor anunciou 4.33, 0,02 a mais do que ele precisava. Fábio era só alegrias, e o gringo, que berrava tanto na água, gritou de raiva fora dela.

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Aqui é Brazuca mermão. Congratulations Fábio!

Altas ondas e uma arraia solitária

Quando juntei minhas trouxas para morar em Floripa, há mais ou menos 1 ano e meio, mesmo com um bom emprego garantido (a convite de uma agência de propaganda), minhas grandes motivações eram apenas duas: a paixão pelo surf e trabalhar com algo ligado surf (esse ainda estou atrás). Lá no Sul, apesar da abundância de surfistas, o surf é de difícil acesso e sempre tínhamos que nos jogar para o Uruguai ou mesmo para Garopaba e Floripa em busca de boas ondas.

Mas outra razão também colocava minha adrenalina lá em cima: dividir o outside com caras que, além de ídolos, eu via quebrando nos vídeos e filmes. Era a chance de puxar a malandragem de um, o estilo de outro, e por aí vai.

Quando cheguei ao Rio Tavares, sabia que ali tinha ondas pesadas e malucos que quebravam. Logo descobri que um deles era o Binho Nunes. Então pensei, porra o Binho mora aqui, caralho, puta que pariu, vai toma no cú. Minha expectativa era grande de ver ele na água e não poderia ter sido em melhor situação.

Não lembro o dia exato, mas era dia de semana e a previsão marcava uma grande ondulação de Sul (Swell de Sul entra forte e cavernoso aqui). Como deveria ser lá por Outubro, escurecia bem tarde. E falando em tarde, eu quase não consegui trabalhar quando vi as fotos da Joaca quebrando 2 metros perfeito. A ansiedade já era minha companheira inseparável. Queria sair daquele aquário de gente, correr pra casa e me jogar nas morra. Foi o que fiz. Peguei minha 6,4´ e mais rápido que o Usain Bolt cheguei a praia. Só que para meu espanto, quando cruzei a trilha, me deparei com uma série monstruosa ao fundo, que quebrou um tubo insano, mas fechando. Era assustador. Tive medo. Procurei qualquer coisa na água e avistei uma alma solitária no Outside. Não pensei duas vezes e me joguei. Antes de tomar a primeira na cabeça, assisti de frente e de camarote, aquele maluco botar pra baixo numa direita, entubar fundo, dá uma acelerada e rodar junto com o lip. Nossa, quem é esse cara?. Até pensei em voltar, mas quem tá na chuva é pra se molhar. Varei a arrebentação, percebi que era o Binho, esperei uns 20 minutos pela onda certa, desci a morra e me fui.

Na areia, ainda o vi botar pra baixo em mais umas cinco ondas cabulosas e sair fora. Subimos juntos as dunas. Ele de cabeça feita pelo surf. E eu por ter dividido o Outside com um dos meus ídolos, em um dia que poucos se arriscaram.